Практически традиционно, 10 октября, кто-то уже закрывается, а я пропадаю в гараже, чтобы ещё немного поездить.
Щётки стартера видимо стерлись совсем и мотор стал заводиться с попытки 10, каждый раз. А в четверг, как ночные температуры упали ниже нулевой отметки, стартер отказался крутиться наотрез.
Стал читать мануал, чтобы в гараже меньше время терять и голову ломать. Чтобы снять стартер, надо снять впускной коллектор и воздушный фильтр. Чтобы снять впускной коллектор, нужно снять подседельную емкость. Чтобы снять емкость надо снять заднюю фару, боковой пластик и багажник.
В общем всё снимать все от мотора до заднего кофра.
Решился и принципе от такого состояния...
До такого
ушёл час времени. Только прошлый владелец подсуропил при установке сигнализации и центрального кофра, задний пластик и багажник оказались присоеденены к основной проводке без разъемов. То есть, висели на проводах как на поводке.
После ХД непривычно что для разборки нужы только ключи на 10 и на 12 (конечно в некоторых местах только головкой подлезешь) и крестовая отвертка.
Правда крутил не ключами, а гайковертом и электрической отверткой, что хорошо сэкономило времени. Правда отвертка нужна очень длинная. Чтобы раскрутить впускной коллектор пришлось соорудить вот такую конструкцию.
И вот он стартер перед нами.
И тут новая засада. Почему-то в Митсубиси (стартер их производства) решили, что пластиковой втулки изолятора будет достаточно, чтобы удержать болт, к которому прикручивается плюсова клема, от проворота.
Естественно, болт провернулся и распотрошил втулку.
Вроде бы фигня, снаружи болт прикручен двумя гайками - держим одну, откручиваем другую.
Только гайки такие узкие, а шайбы широкие, что удержать можно только чем-то вроде велосипедных ключей. Чего в наличии не имеется, зато имеется болгарка, магазин метизов поблизости и новый болт в комплекте с щетками. Однако, в попытках раскрутить, была таки сломана плюсовая клема провода с реле стартера.
Побежал в магазин не только за новыми гайками, но и клеммами.
Для сравнения снизу старые щетки, сверху новые. На глаз разница не велика, но ротора еле касались.
Естественно потери не закончились на клеммах. Где-то пролюбился защитный колпачок клеммы. Так что синяя изолента наше всё.
Вот обратная сборка заняла часа 3. Местами хондовцы, конечно, отличились.
Личинка замка сиденья находится слева почти под кофром. Сам замок находится по середине сзади у кофра, а тросик от личинки до замка идет вокруг всей подседельной емкости. То есть вместо тросика длиной сантиметров в 20, проложен тросик длиной метра 2. Так и от этого замка параллельно основному ещё один тросик идёт назад к ещё одному замку спереди подседельной емкости.
Замок спереди через планку прикручивается к подседельной емкости, сама емкость спереди через эту же планку прикручивается к раме. Отцентровать все 4 отверстия, чтобы неубить резьбу при закручивании нетревиальная задача.
Аккумуляторный ящик крепится на двух защелках и двух саморезах к подседельной емкости, и к раме двумя болтами М10. М10, Карл!
Пассажирские ручки со спинкой и багажником крепятся к раме 4 точно такими же такими болтами. А аккумуляторный ящик двумя! Они делали запас под установку миниядерного реактора вместо аккумулятор?
Ну и остались лишние детали. Два болта и два винта, которые даже не представляю откуда.